Entre promesses et fantasmes, certaines motos évoquent de façon assumée les grands voyages. Les BMW F 800 GS et la Yamaha 660 Ténéré sont de cette race. Nous les avons donc mises à l’épreuve d’un long trajet, en partant de Paris pour rallier Dakar. Une « route mythique », un vrai voyage accessible à tous,… et sans course !

 Le Sahara. Le plus grand désert du monde s’étend de l’Atlantique à la mer rouge, de part et d’autre du tropique du Cancer. Les grands voyageurs arabes comme Ibn Battuta (XIVe s) l’ont traversé en suivant les voies ouvertes par le commerce transsaharien. L’islamisation de l’Afrique subsaharienne a également suivi ces voies ancestrales comme, bien plus tard, des aventuriers en tout genre : de simples voyageurs aux « descendeurs de Pigeots ». Quatre axes majeurs (et leurs déclinaisons) permettent aujourd’hui de le traverser. A l’Est, le long du Nil, à l’ouest : « la piste du Hoggar » entre Tamanrasset (Algérie) et Agadez (Niger), la « piste du Tanezrouft » entre Reggane (Algérie) et Gao (Mali) et la « piste de l’Atlantique » par la Mauritanie. Cette dernière est restée longtemps fermée, à cause des conflits modernes au Sahara Occidental (front Polisario) et des mésententes sur le tracé des frontières. Mais aujourd’hui, la piste de l’Atlantique est une voie sûre.

D’autant que depuis trois ans, il existe en Mauritanie une route goudronnée qui traverse le désert. Pour la première fois dans l’histoire, le Sahara est traversé de part en part par un cordon de bitume. C’est cette longue route que nous proposons de suivre. Une sorte de Paris-Dakar paisible, placé sous le signe de la découverte et de la rencontre…

 Palmiers en vue !

 L’odeur de l’Afrique, on commence à la sentir à l’extrême sud de l’Espagne, en Angleterre ! C’est Gibraltar, ce rocher britannique peuplé de singes et de sujets de sa Gracieuse Majesté qui marque la limite de l’Europe. Il tire son nom de Djebel Tarik (la montagne de Tarik) le premier conquérant arabe dont les descendants ont occupés l’Espagne durant sept siècles. Devant ce promontoire, de nombreux cargos traversent le détroit en franchissant les colonnes d’Hercule où se mêlent les eaux de l’Atlantiques à celles de la Méditerranée. La légende rapporte que c’est Hercule qui ouvrit le détroit d’un vigoureux coup d’épée. Plus prosaïquement, des dizaines de ferry traversent chaque jour les 14 km de mer qui sépare Algésiras de Ceuta, l’enclave espagnole en terre africaine. Ensuite, c’est la douane et l’attente, car si les officiels marocains sont souriants, le passage de frontière est souvent long. Il y a quelques documents à remplir et il est rare d’être seul …

 Thé à la menthe et cyber café

 En entrant au royaume de Mohamed VI, ne vous attendez pas à croiser des charrettes ou des voitures à bras, le Maroc moderne est en route. Une autoroute file déjà jusqu’à Marrakech et la suite est en chantier. La petite route escarpée qui partait à l’assaut des reliefs entre Ceuta et Tanger est dorénavant à 4 voies. Elle conduit au chantier du nouveau Port Tanger. Une gigantesque infrastructure, bâtie de toutes pièces dans un site sauvage. Une usine automobile va y ouvrir ses portes. A Tanger, un policier nous guide avec son deux-roues à travers la ville, avant de nous offrir un thé! Pour le voyageur, le Maroc est vraiment un pays accueillant.

Pour gagner les routes du Sud, nous choisissons de longer la côte Atlantique bordée de villes fortifiées et de ports de pêche. Plus au Sud, Marrakech nous accueille. La ville marque un premier changement dans la géographie du pays. Du Nord, c’est par la palmeraie que l’on accède aux murs rouges de la cité impériale. S’il est vrai que l’endroit est touristique, la pause s’impose malgré tout, ne serait-ce que pour aller se perdre dans les souks de la vieille ville. Si vous êtes amateur, il existe également un Marrakech « by night » du côté de Guéliz, la ville moderne.

Pour rejoindre de nouveau la côte, il faut franchir la pointe Sud de l’Atlas. La route sinueuse serpente sur une terre rouge avec en toile de fond les sommets enneigés. Agadir ne présente pas d’autre intérêt que son climat, car la ville a été entièrement reconstruite depuis le tremblement de terre de 1961. Essaouira, en revanche, mérite le détour. Une promenade sur les remparts, face à la mer, et un détour par le port de pêche sont indispensables.

Depuis Tanger, 1000 Km se sont déjà écoulés. La sensation d’être « au Sud » est palpable, elle ne fera que s’accentuer. Si de Tanger à la frontière Mauritanienne, le Maroc s’étend sur près de 2 500 km, ceux qui visitent le Maroc, ne dépassent généralement pas Agadir. Le tourisme organisé, la modernité et ses villes grouillantes s’arrêtent également ici !

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 Le désert des tartares

 A partir de Tan-Tan, l’unique route, rectiligne et déserte longe une côte abrupte, avec d’un côté le désert, de l’autre l’Atlantique. Le trafic semble suspendu et de nouvelles sensations émergent. Les leçons de géographie de notre enfance reviennent en mémoire, mais la carte d’Afrique n’est plus accrochée au tableau noir, cette fois-ci elle est à taille réelle et nous roulons dessus.

Le gérant de l’auberge où nous logeons ce soir est mauritanien. Nous parlons du pays et de sa famille qui est restée. Puis, serein, il nous confie une mission : une enveloppe contenant 150 € qu’il nous demande de remettre à son grand frère à notre arrivée à Nouakchott!

Tarfaya et le cap Juby, des noms qui évoquent l’Aéropostale et Saint-Exupéry. L’escale mythique de la liaison Toulouse – Dakar.

Plus au Sud, Boujdour, l’ancien « Cabo Bojador », est restée longtemps pour les navigateurs portugais un cap infranchissable, du fait des courants et vents dominants défavorables. Jusqu’au milieu du XVe siècle, il était admis qu’au-delà on entrait dans « la mer des ténèbres »… Dans les années 1980, Boujdour symbolisait l’extrémité du premier « mur du désert », construit par les marocains pour repousser les assauts du front Polisario, des Sahraouis en armes.

Aujourd’hui, si les militaires restent nombreux, l’ambiance est paisible. Les étrangers que l’on croise par ici sont en route vers l’Afrique noire. Les distances sont grandes mais la route est aussi unique que les escales sont rares. Alors les voyageurs de tous bords finissent par se retrouver. Des barrages de police aux entrées et sorties des villes notent de façon aléatoire l’identité de ceux qui y circulent.

Il y a encore quelques années, à partir de Dakhla le départ vers la Mauritanie s’effectuait en convoi, escortés de militaires, pour éviter de sauter sur une mine ! Rassurez vous, aujourd’hui, la circulation est libre et le sol déminé !

A 80 km de la frontière, se trouve la dernière station service marocaine et une auberge. Si vous ne voulez pas faire le crochet par Nouadhibou, la prochaine station est à 300 km de là, en plein désert. En moto, gare à l’autonomie !

Dans un campement au milieu de rien qui évoque « le désert des tartares ». Les douaniers marocains vous attendent, ils ne sont pas pressés, ils sont relevés tous les trois mois ! Ensuite, il faut parcourir 4 km de piste avant de rejoindre le poste mauritanien. Ce no man’s land est la seule partie de route non goudronnée de l’itinéraire.

Côté Mauritanien, on retrouve le goudron qui mène Nouadhibou, la deuxième ville du pays. Son port accueille le minerai de fer acheminé par le plus long train du monde en provenance des mines de Zouerate. Les soucis esthétiques ou écologiques ne font pas partie des préoccupations de la municipalité… Les maisons en construction ne sont pas redevables d’impôt. Aussi, aucune bâtisse n’est terminée et des fers à bétons dépassent des constructions. Dans la baie, quelques épaves de bateaux rouillés finissent leur vie, alors que dans les rues ensablées, des cadavres de frigo s’entassent parmi les détritus. Vous l’aurez compris, Nouadhibou n’est pas une ville touristiquement correcte! En revanche les voyageurs prendront une claque. Cette ville semble isolée du monde, perdue dans un coin de désert.

En longeant la voie unique de la seule ligne ferrée, la route s’oriente à l’Est avant de piquer au Sud. Le désert reprend alors ses droits et impose à nouveau sa solitude. Lorsque le vent violent se lève, une pellicule de sable en mouvement transforme la route en un univers à la fois opaque et inondé de lumière… Le goudron, comme tout le décor, ont disparus du champ de vision, absorbant toute notion de vitesse ou de déplacement. Sans ces repères visuels, il semble alors que la moto flotte comme en apesanteur. Surtout ne pas ouvrir la visière!

Après la tempête, l’unique station service permet de revigorer machine et pilote. Il reste 230 km pour rejoindre Nouakchott, la capitale du pays.

Il est préférable de ne pas y arriver trop tard. La ville est étendue, il n’y a aucun panneau indicateur et souvent pas de nom de rue… il faut demander son chemin plus d’une fois. Hormis les principales artères, les rues sont ensablées et la circulation est dense. L’essentiel de la population mauritanienne vit ici, attirée par les facilités supposées d’une ville qui ne cesse de s’étendre. A notre auberge, nous avons rencontré Marc un luxembourgeois parti depuis trois ans pour un tour du monde sur une 1200 GS. Nous passons la soirée ensemble, évoquant sa longue pérégrination. Sans planning établi, ce motard solitaire évoque la suite de son voyage sans chronologie, mais comme un vrai choix de vie.

Quelques cordons de dunes bordent la route qui file vers le fleuve Sénégal. Frontière géographique et politique sont ici confondues. Le bac de Rosso permet de traverser le fleuve et d’entrer au Sénégal. Le désert touche à sa fin.

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 Baobabs et noix de cola

 Si le pays de la Teranga reste majoritairement de confession musulmane, l’arrivée en Afrique noire est marquée par les boubous de couleurs et une décontraction générale qui semble inscrite dans les codes culturels.

En roulant vers St Louis, l’ancienne capitale coloniale, ce sont les baobabs qui bordent la voie, il n’est pas rare de croiser des petits singes qui traversent cette route en courant…

Le pont Faidherbe permet d’atteindre les quartiers historiques et l’ile de St Louis. Au passage jetez un coup d’œil à «l’hôtel de la poste», une belle construction où descendaient les pilotes de l’Aéropostale. Après un autre pont, le quartier de « Guet N’dar » héberge le village des pêcheurs. Particulièrement dense et peuplé, ce bord de mer est aussi nommé : langue de barbarie. La plage immense est gavée de pirogues colorées, parmi les quelles les restes de poissons et de cuisine attendent la marée pour disparaître…

Dernière étape à Louga, une authentique ville du Sahel. Pour y retrouver Babacar en plein préparatif du festival de folklore et de percussion qu’il organise ici depuis 8 ans. Puis, à deux cent kilomètres… Dakar

La capitale du Sénégal siège au bout de la presqu’ile du cap vert. Mais avant de l’atteindre il faut affronter les embouteillages, qui quotidiennement encombrent le goulet d’étranglement de l’unique passage.

A la « patte d’oie », près de l’aéroport « L.S Senghor », nous obliquons vers les plages de N’gor et le quartier résidentiel des Almadies. La route de la corniche conduit enfin vers le centre-ville et la place de l’indépendance.

Là, un petit vendeur ambulant dispose des noix de cola sur un plateau. Le goût fort et amer qu’elle libère demande d’être mâché longuement avant de libérer ses propriétés énergétiques. Mais la cola revêt aussi un aspect symbolique fort. La tradition veut que la noix soit partagée car elle accompagne toutes les étapes significatives de la vie, de la naissance à la mort.

En croquant à notre tour la cola, de nombreuses images défilent en pensée. Un imagier bien enrichi que chacun ordonnera à sa guise.

« Les souvenirs qui affluent à la mémoire se transforment avec le temps et, parce que la mémoire n’est pas souvent fidèle, l’imaginaire prend le pas sur le réel, sans qu’on ne puisse plus, ou qu’on ne veuille plus, discerner l’un de l’autre ».

Paule Charles-Dominique, in : « Voyageurs Arabes ». Gallimard, 1995.

À Xavier,